デッドニングの革命!アライブの心で感じるカーオーディオサウンド

カーオーディオの常識を覆したアライブ独自の施工法『スーパーデッドニング』。 ギター演奏での音楽プレーヤーの視点から、『スピーカーは楽器を鳴らす楽器』を根底に“心で感じる音創り”を提案しています。

◆ SUBARU ◆

初代レガシィ、スーパーインナーバッフル完成!!

初代レガシィさんのスーパーインナーバッフル制作、いよいよクライマックスです!!

では昨日の続きから。

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位置決めしたボルトを通す穴(赤丸部分)の穴あけと斜線部分のカットを行います。

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まずは鉄粉が飛び散らないように養生をします。
特にドア内部には新聞紙を突っ込んで入念に行います。

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そして霧吹きでたっぷり水をかけておきます。
こうすることによって細かい鉄粉が飛び散りにくくなります。

これをやっておかないとドア内部に鉄粉や切りカスが飛び散ります。
そしてドアの中で錆びまくります(汗)
その錆が徐々にドア本体に浸透していき結果とんでもないことになってしまいます。

実は他店で施工した車でそんな状態になっている事例を何台も目の当たりにしてます。
そうなってからでは対処のしようがありませんのでこのような養生は入念に行うのです。
地味な作業で意外と時間がかかりますが絶対に省くことはできない工程なのです。


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カット中の写真を撮り忘れました(汗)

以前レヴォーグでカットしている様子の動画を撮っていますのでこちらを参考にしてください。

 
※ クリックするとインスタグラムに飛びます。

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カットした部分に錆防止の塗装を施します。

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リングのバッフルを製作してインナーバッフルに引っ付けます。
専用の木工ボンドでがっちりと一体化させます。

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大まかな形が出来ました。
ここからさらに細かな加工を施していきます。

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インナーバッフル裏側のスピーカー開口部分を、スピーカーの背圧の空気がスムーズに抜けるようにアール状に加工します。

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徐々にアールの形状を大きくしていきます。

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ある程度までは機械で削っていきますが、最終段階は滑らかなアールになるように手作業で微調整していきます。

ところでなぜこのような加工を施すかと言いますと、ラッパの先を思い浮かべてみて頂ければわかりやすいかと思います。

rappa
ラッパの先端は必ずアール状になっていますね。
拭いた息がスムーズに抜けるため(まともな音を出すため)にこのような形状になっているのです。

身近なものだとこれなんかも同じような形状になっています。

kankisen
換気扇です(笑)
換気扇の羽の周りもアール状になっていますね。
換気扇は空気を吸いだして換気をすることが目的ですが、アール状にすることによってスムーズに空気を吸い込む事が出来るようになっています。

ラッパも換気扇もその物の役割を最大限引き出すためにこのような形状になっているのです。
全て意味があるのです。

スピーカーの裏側からも音が出ます。
音が出るという事は空気が流れるという事ですので、よりスムーズに流れるような状況になっていないとスピーカーの性能を最大限引き出すことが出来ませんね。

その為にスーパーインナーバッフルの裏側はこのようなアール状に加工しているのです。


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あと角を丸く削ります。
スピーカーから伝わる響きがまんべんなくドア側へ伝わるように角を落とします。

これでスーパーインナーバッフルの形状は出来上がりです。

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続いて制振塗料ダイポルギーを塗り込んでいきます。
防水効果とインナーバッフル自体が共鳴しないようにする効果があります。

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何回かに分けてしっかりと塗り込みます。

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しっかりと乾燥させます。

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裏側です。

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お次は鬼目ナットを埋め込みます。

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ドアの内側からボルトで固定するための鬼目ナットです。

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こちらはスピーカーを固定するための鬼目ナット。
ねじ込みタイプです。

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ボルトでスピーカーを確実にしっかりと固定できるようになります。

いよいよドアにスーパーインナーバッフルを固定します。

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ステンレスのキャップボルトで固定します。

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あらかじめドアのインナーパネルとの接地面にコーキングを塗っておきます。

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ハイッ、固定完了!!(笑)

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インナーバッフル縁はコーキングで一体化。

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ドア内部側にはコーキングをたっぷりと塗り込んで完全防水加工です。
これで高野豆腐にはなりません(笑)

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助手席側も同様に施工。

しっかりとコーキングを乾燥させた後、いよいよスピーカーを取り付けます。

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もともとスピーカーケーブルをスピーカー端子に半田付けされていました。
この状態だとスピーカーを外すときにスピーカーケーブルも引っこ抜く必要があり非常に面倒です。

またスピーカーケーブルを通す経路も変更して長さが足らなくなったので、この部分だけスピーカーケーブルを変更しました。

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アライブ定番のシャークワイヤーに交換。
銀コーティングを施しており、非常に繊細な音で忠実に音の信号を伝えてくれます。
音のレンジも広がります。

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スピーカー端子にはこれで接続します。

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スピーカーの振動でボルトが緩まないようにロックタイトを塗っておきます。
完全に固着するタイプではないので問題なくスピーカーを外すことも可能です。

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スピーカー付きました!!

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助手席側もバッチリ。

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内張りを仮付けして干渉しないかチェックします。

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抜群のクリアランスです!!
自画自賛です(笑)

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スピーカー周りにエプトシーラー吸音材を貼ります。
エッジ部分に干渉してはいけません(笑)

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内張りグリル部分にもエプトシーラーを貼ります。

あとは内張りを取り付けて完成です。


最後にアンプのゲイン調整です。

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助手席下のアンプでフロントスピーカーを鳴らしています。
実は運転席下にもアンプが設置してあり、こちらでリアスピーカーを鳴らしています。

どちらのアンプもゲイン調整はアンプの上面にあります。

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その為に運転席、助手席ともシートを外す必要があります(汗)

理想を言えばシートが付いた状態でゲイン調整が出来る方がベストなのですがこれは物理的に不可能ですね。

まずはメインスピーカーのフロントのゲイン調整から行います。

そしてリアスピーカー・・・
ん?なんか違和感が・・・

どうも位相がおかしなことになっている雰囲気です。

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アンプ側で左右ともプラスマイナスを繋ぎ変えてみたところ違和感のある音は改善せず。
という事はどちらか片側の位相がおかしいのだろう。

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という事でリアスピーカーを外してみる事に。
リアスピーカーはラゲッジルーム左右のリアショックの上に付いています。

カバーを外してみると・・・

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破れてる!!
しかも両方とも!!
これは経年劣化の影響でしょう(涙)

とりあえずこれは仕方ないとして外してみる。

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予想的中!!
右側のプラスマイナスが逆につながっていました(汗)

繋ぎ直してゲイン調整再開。
先程までの違和感ありありの感じが無くなり、フロントスピーカーとの音の繋がりも自然になりました。

前回のスーパーデッドニング時にリアスピーカーを鳴らすと何とも気持ちの悪い感じがあったのはこれが原因だったのですね。

ゲイン調整が出来たのでシートを取付。

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写真ではわかりにくいのですが、計算通りの抜群のクリアランスです!!


という事で以上ですべて完成です!!
ご清聴ありがとうございました(^O^)/

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初代レガシィ、スーパーインナーバッフル製作の巻

お待たせいたしました!!
いよいよスーパーインナーバッフルの製作に突入です(^.^)

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こちらが十数年前に製作されたインナーバッフルです。

スーパーインナーバッフルを製作するときは基本的に純正スピーカーの取り付け位置や形状を基準に製作していきます。
純正スピーカーは内張りを取り付けても干渉することは絶対にありませんので、純正スピーカーの高さ等の形状を元にスーパーインナーバッフルの厚み等を決めることが出来ます。

しかし今回はすでにインナーバッフルが作られたうえでスピーカーが交換されています(汗)
もちろん純正スピーカーはありません。
ですのでまずは基準となる部分を決める事から始めます。

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幸いにも内張りのグリル部分が外れる構造だったので内張りまでのクリアランスを測る事が容易に出来ます。

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こんな感じで丸見えです(笑)

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さらにネット部分も外れたのでよりシビアにクリアランスをチェックすることが出来ました。
この時点でスーパーインナーバッフルの形状を頭の中で想像しています。

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要所要所のサイズをチェックしたので年季の入ったインナーバッフルを外します。

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こんなビスで鉄板に無造作に留められていました。
スピーカーを付けてしまえば見えませんが、ドア内部側にはこのビスの先端がガッツリ飛び出していたのは言うまでもありません(汗)
中を触る事は無いので問題ないと言えばそれまでですが、直モミされている鉄板部分は錆びますよね・・・

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年季の入ったインナーバッフル外しました!!
こちらがドアの鉄板と密着していた部分です。
パサパサになってます。
触ると柔らかい高野豆腐状態です(汗)

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ドア側はこんな感じ。
純正スピーカーを固定する為のクリップが付いたままなのでこれにビス留めしていたのかと思いきや、クリップの際に新たに穴を開けてそこにビス留めされていました(汗)

純正クリップは何か意味があって残しているのか・・・、それとも取るのがめんどくさくて残してあるのか・・・、今となってはその理由を知る由もありません(>_<)


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スーパーインナーバッフルは内張りを付けても干渉しない範囲内で、出来る限り面積を広く取れるように製作していきます。
まずはスーパーデッドニングで貼り付けた制振材で邪魔になりそうな部分を一旦剥がします。

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グリルの枠だけつけてみて各部分のクリアランスの再確認と基準の位置をマーキングします。

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コピー用紙を貼り付けて純正スピーカー固定位置を基準にスーパーインナーバッフルの形状をデッサンしていきます。

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あらかじめ決めていた厚みのMDFボードにデッサンした形状をコピーします。

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カットして純正スピーカー固定位置を使って仮留めします。

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内張りを付けてみて細かいクリアランスをチェックします。

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この時点で、ドアのインナーパネルとの接地面は干渉する部分をチェックして確実に密着するように削って加工を施しています。

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途中の写真を撮り忘れましたが、新たにボルトで固定する部分をドアのインナーパネルの形状を見ながら位置決めして穴を開けます。
小さな穴が新たにボルトで固定するための穴です。
(正確には鬼目ナットを埋め込む穴です)

合計12箇所でドアのインナーパネルとガッチリと固定します。

もう一度ドアに固定してドア側にも新たにボルトを通すための穴位置をマーキングします。

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青と赤の丸印が新たにボルトを通すための穴位置です。
スピーカー開口部の斜線部分はカットする部分です。


とこんな感じで着々と進行中です!!

つづきはまた明日〜

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初代レガシィ、アンプボード制作の巻

只今お預り中の初代レガシィさん、ようやくこの度の施工内容のご紹介です(笑)

とその前に、外したパーツ類をラゲッジルームに置いておこうとリアゲートを開けるとこんな物が!!

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おっさん世代で当時カーオーディオにはまっていた方はご存知でしょう(笑)
ナカミチ100mbという7連奏CDチェンジャーです。

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アルミダイキャストボディーで金庫のような頑丈な蓋が付いています。

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背後には別体のD/Aコンバーター。
当時のお宝がいっぱいです!!


では話を戻しまして(笑)

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助手席下にナカミチのパワーアンプとその下にCDプレーヤーの電源ユニット等が設置されています。
オーナー様曰く無造作な取り付け方になっているそうで、きっちりとしたアンプボードを製作してほしいとのご依頼です。


無造作な取り付け方ってどんなんだろうと恐る恐る助手席を外してみると・・・

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この時点ではよくわかりません。
ちなみにここにも1DINサイズの7連奏CDチェンジャーがありました!!

アンプを外す前にアンプからシートまでの高さのクリアランス等、各部分の寸法チェックを行います。

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これしとかないと最後にシートを付けるときに、「あれ?アンプに当たってシートが付けれない(汗)」って事になってしまいますからね。

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CDチェンジャーを外します。

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他店で取り付けたものなのでケーブル類がどうなっているかをチェックしながら外していきます。
じゃないと接続するときに解らなくなってしまいます。

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アンプを外しました。
徐々に無造作な取り付け方が見えてきました(笑)

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取り付け方も無造作ですが各ケーブルの接続の仕方も・・・な感じです(汗)

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なんか頑張って取付した感はありますが、無造作というか無駄というか・・・(汗)

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めちゃめちゃ頑張った感ありますね(苦笑)
ステーにバーコードラベルが貼ったままというところが施行した人の性格というか仕事ぶりが垣間見えますね(^-^;

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ステー類は綺麗さっぱり外しました。

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残骸です(笑)

予め採寸したサイズをもとにアンプボードを製作していきます。

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まずはベースになるボードを切り出します。

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枠を仮置きして電源ユニット類も仮置き。

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アンプ接地用のボードを仮置きして完成のイメージをします。

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各部分細かな加工を施して組上げていきます。

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一階部分、二階部分、各ボードの完成です。

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制振塗料ダイポルギーを塗り込みます。

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それぞれを固定するための鬼目ナットを埋め込みます。

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ようやく取付です。

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新たに固定用のステーを製作。

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アンプボードをボルトで取り付けます。
ボルトなので脱着も容易です。

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後ろ側のクリアランスもバッチリです。

最終アンプの設置という段階で、もともとの設置位置より高さが若干高くなった影響でRCAケーブルが微妙に届かないという事態に(汗)

ケーブルをたどって少し引っ張ろうとカーペットをめくってみたら見てはいけない光景が・・・!!

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ケーブルがぐちゃぐちゃ(汗)

恐る恐るさらにめくってみると・・・

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ウギャーーーーーーー(◎_◎;)
なんか火事になりそうです(汗)

ここに手を付けると大変な事になるのでRCAケーブルだけ届くように引っ張ってそっとカーペットを戻しました。

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てな感じでアンプ設置完了です!!

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無事にシートが付く事を願いますが最後にゲイン調整をしないといけません。
ゲイン調整はアンプの上にあるのでシートがつけれないのです(汗)
なのでシートの取り付けは最後の最後です。


次はスーパーインナーバッフルの製作工程に入ります。

お楽しみに〜

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